- Ваша драгоценная камера боится воды и песка, как черт ладана. Кроме того, долгое пребывание фотоаппаратуры во влажном и жарком климате иногда заканчивается тем, что, по приезде, грибы Вы будете находить не только в банках на антресолях. Поэтому наипервейшим образом задумаемся о том, как уберечь свой аппарат от всех тех прелестей, ради которых мы собственно на море и ездим.
- Второе. Если у Вас всего один объектив, то этот раздел статьи Вы можете не читать. Если у Вас их много, тогда Вам придется решать что именно брать с собой. А может и прикупить чего, в случае необходимости.
- Третье. Как быть с пленкой, а именно, что брать и какой чувствительности, а также как ее хранить во время путешествия.
- Четвертое. Разные полезные "мелочи", которые на самом деле вовсе не мелочи, и без которых за самыми лучшими фотками Вам, скорее всего, придется возвращаться в следующем году.
Итак, Вы абсолютно довольны Вашим аппаратом, гордо прогуливаясь с ним по городу в солнечную погоду по воскресеньям. Вас пока не очень смущает некоторая пластмассовость его корпуса и негерметичность швов.
Но на песчаном пляже Вам придется не только следить за каждым порывом ветра, но и заботливо сдувать с камеры песчинки, прикрывать ее от водяных брызг собственным телом, и, готов поспорить, Вам это быстро надоест. Поэтому очень скоро Вас посетит озарение: "А не заделать ли чем-нибудь швы?". Швы можно заделать изоляционной лентой на матерчатой основе с клеем не слишком липким, чтобы после снятия он не оставлял следов. С помощью такой же ленты можно защитить и объективы, и вспышки. Такую защиту нужно почаще менять.
 |
Понадобится также сумка и, неплохо бы, чтобы она закрывалась на молнию. Кроме того, она должна быть достаточно твердой, чтобы выдержать, не деформируясь, толкучку в автобусе, или падение. Сумку время от времени нужно очищать от пыли пылесосом. Камеру "пылесосить" нежелательно. Для чистки камеры достаточно иметь набор инструментов, изображенных на рисунке. Их выпускают многие фотофирмы, в частности, можно упомянуть о наборе Unomat.
Кое-что, все же нужно зазубрить: даже в пылу самой многообещающей съемки, прежде чем сменить объектив (пленку) и открыть, таким образом, камеру, убедитесь в том, что никто не собирается бросать в вас песком или брызгать водой. Не рекомендуется заходить с незащищенной камерой в воду по пояс, особенно, когда "на море качка и бушует ураган".
Для защиты объективов на море рекомендуется использовать ультрафиолетовый или поляризационный фильтр. Фильтры Skylight лучше не брать, поскольку трудно вообразить съемочную ситуацию, в которой их оттенки могли бы понадобиться.
Чтобы защитить камеру от дождя, брызг воды или песка, можно воспользоваться обычными пакетами для мусора, а можно приобрести соответствующий водонепроницаемый бокс фирмы Ewa Marine. Боксы для подводной съемки для цифровых камер ищите в он-лайн магазине. В таком боксе камера выдерживает даже погружение в воду.
 |
Если Вы собираетесь снимать на море, без бленды и поляризационного фильтра Вам не обойтись. Когда солнце постоянно отражается от воды и песка прямо в объектив, это вредно сказывается не только на глазах, но и на нервах. Поэтому понадобится не просто "какая-то бленда", а действительно эффективная бленда. Рекомендуются лепестковые модели от производителя, но если их в комплекте с объективом не было, или на них нет желания тратить деньги, тогда можно попробовать сделать нужную бленду самому или поискать на барахолке. Для человека, который любит решать головоломки, оба варианта будут одинаково увлекательны. Если хотите сразу же застраховаться от таких поисков, покупайте оптику Sigma. Насколько мне известно, все объективы этой фирмы поставляются в комплекте с аксессуарами.
Если есть хороший поляризатор, то бленда, в принципе, и не очень нужна. Но лучше ее оставить, если конструктивно есть возможность использовать одновременно поляризатор и бленду. Она защитит объектив от брызг и ударов.
Для съемки закатов понадобится также штатив. Хороший штатив - это тот, который не качается от ветра и максимально быстро может быть приведен в рабочее состояние. В большинстве случаев это означает, что он должен быть достаточно тяжелым, и что его секции должны фиксироваться с помощью "быстрых зажимов", а не резьбовых зажимов.
Чистка аппарата
Внутри камера также не защищена от загрязнений: крошечные частицы пленки и пыли, находящейся на пленке, постепенно скапливаются вокруг затвора. Статическое электричество, возникающее в результате трения пленки о пластмассовые поверхности, притягивает пыль при каждом открывании крышки камеры. Эта пыль в конечном итоге попадает на новую пленку и проявляется на снимках в виде черных точек.
Чистка внутренней поверхности камеры требует большой ловкости и осторожности. Ни в коем случае нельзя касаться ламелей затвора. Прижимную пластину и другие внутренние поверхности можно чистить обычной (мягкой!) или воздушной кисточкой. Шахта зеркала также нуждается в чистке. Пылинки на самом зеркале на качество снимков никак не влияют. Но обладателям камер Canon EOS-RS, или EOS-RT все же придется поддерживать зеркало в чистоте, иначе пылинки станут заметны при очень "закрытых" диафрагмах (f/16 - f/32).
Следующий важный этап - очистка фокусировочного экрана.
Сменные ф.э. легко чистятся воздушной кисточкой и смоченной с разведенном спирте тканью. С несменных экранов пыль нужно сметать кисточкой или сдувать по направлению к зеркалу.
Чистка объектива
 |
Нежелательно также пользоваться 96-98 градусным спиртом - 90 градусов будет в самый раз. Если вы заметите несколько пылинок между линзами объектива, не переживайте - они никак не повлияют на оптическое качество. Его ухудшает лишь равномерный слой мелкой пыли. Если таковой присутствует, лучше доверить задачу по его удалению профессионалу, а то вдруг, после того как вы разберете и соберете объектив, останутся лишние детали. Байонет объектива чистится с помощью фетрового карандаша. Не желательно чистить позолоченные контакты управления автофокусом, разве что очень мягкой тканью или смоченным в спирте (90 градусов) фетровым карандашом.
Батарейки
Батарейки при неправильном обращении - вещь опасная. Если они потекут (от старости или по какой-нибудь другой причине), камере уже ничто не поможет. Если они раздуются в батарейном отсеке, потому что хозяин забыл их вынуть перед тем, как упаковать камеру для длительного хранения, результат будет не лучше. Менять батарейки нужно вовремя. Почти в каждой современной камере с моторным приводом есть индикатор состояния батарей. Сложнее дело обстоит со вспышками - косвенным индикатором разрядки батарей может служить увеличение времени зарядки вспышки до 20-25 секунд.
Самые лучшие из имеющихся в продаже батареек - литиевые. Они имеют большой запас, выдерживают сильные перепады температуры. Если вашей камере нужны "редкие" батарейки вроде CR-2, перед путешествием лучше ими запастись заранее. Хорошим вариантом будет покупка батарейного отсека для обычных пальчиковых батарей, но такие аксессуары у брендов стоят вызывающе дорого, хотя, как и бленды, представляют собой просто кусок пластмассы:
Объективы
В Вашей поездке на море может понадобиться все - от сверхширокоугольника до супертелеобъектива. Поэтому нужно искать компромисс, например: "нечто" 20-35(40) мм + "нечто" 70-200 мм. Если в качестве первого зума трудно порекомендовать что-то определенное (как у самих брендов, так и у независимых производителей, есть интересные и похожие по возможностям и качеству модели и определяться тут все должно, скорее, ценой - у Canon это 20-35 мм f/3.5-4.5 USM, у Nikon - AF 18-35 мм f/3.5-4.5D IF-ED, у Sigma - 20-40 мм f/2.8), то в качестве второго смело можно назвать Sigma 70-200 мм f/2,8 Apo HSM. На сегодняшний день - это настоящий, почти профессиональный объектив по доступной цене, поддерживающий все "автофокусные прибамбасы" у Nikon. Тем более что идет он в комплекте с родной блендой, отлично выполняющей свои функции. Помимо таких двух объективов желателен еще штатник или макрообъектив 50 мм.
Для тех, кто менее стеснен в средствах, можно рекомендовать расшириться в обе стороны диапазона за счет 15 миллиметровика Sigma и 300 миллиметровика f/2,8(4) - либо родного, либо тоже Sigma. Эти объективы позволяют делать уникальные снимки.
Экипировавшись такой техникой, можете смело пускаться в путешествие, но для самых предусмотрительных я бы посоветовал еще ручной экспонометр-флэшметр на случай, если освещение будет настолько необычным, что автоматика камеры может с ним не справиться (например, съемка в сильном контровом свете с присутствием в кадре солнца или его лучей).
Главное, это помнить о том, что любой сюжет может быть снят с совершенно различных точек зрения и не "зацикливаться" на каком-то одном зуме. Зумы вообще развивают лень.
Пленка
Выбор пленки должен определяться планами относительно дальнейшей судьбы ваших фотографий. Если для вас главное - по приезде показать друзьям себя в обнимку со всеми местными достопримечательностями, тогда вам больше подойдет цветная негативная пленка. Если вы планируете предлагать свои фотоработы для публикации в журналах, вам лучше остановить свой выбор на слайдовой пленке. Только для ночных и вечерних снимков можно запастись негативной Fuji Superia 800. Столь "жесткое" отношение к негативной пленке объясняется тем, что напечатать с нее фотографии для профессионального применения стоит очень недешево. Поэтому, в конечном итоге, ее использование обходится гораздо дороже, чем слайда.
Если у вас есть минимум опыта съемки на слайд, стоит рискнуть. Самые качественные снимки потом можно будет напечатать как фотографии и это все равно обойдется дешевле, чем в случае с негативом. А вообще-то слайд создан для проекционного рассматривания, да только вот соответствующая аппаратура на нашем рынке так же пока отсутствует. Тем не менее, такой способ представления фоторабот производит гораздо большее впечатление на зрителя, чем рассматривание снимков 10х15. У слайдов есть ряд других преимуществ: они легко сканируются для полиграфии, не требуют цветокоррекции, долго хранятся и меньше царапаются, поскольку нет необходимости многократно "пропускать" их через минилаб.
А после одной попытки напечатать что-нибудь серьезное с цветного негатива у профессионалов вы все равно решите, что слайд обходится дешевле.
Так что, в крайнем случае, вы хоть сможете заботливо упаковать ваши драгоценные слайды и положить их на полочку до лучших времен. А когда эти времена наступят, они будут "как новые".
Хранить пленки нужно в "сухом, прохладном месте", как это написано на упаковке. Проблема в том, что у моря найти сухое и прохладное место не всегда удается. Поэтому пусть то место, где лежат ваши пленки, будет хотя бы сухим. Пленку храните в оригинальной пластмассовой канистре. Их нужно всячески оберегать от сильного перегрева: в закрытой машине на сиденье их лучше не оставлять, так как температура в солнечный день там может превышать 50 градусов Цельсия. Отснятые пленки можно хранить в холодильнике (не в морозилке). Не распакованные блоки можно хранить в морозилке, но вынимать за сутки до использования. Если есть возможность, то отснятые пленки нужно сразу же проявить. Не забывайте делать пометки на коробках, что уже отснято, а что нет, какая коррекция может понадобиться при проявлении и т.п.
Таблица слайдовых пленок и их свойства.
Полезные мелочи
Поляризационный фильтр
Особенно нужен при съемках на воде. Позволит устранить блики, управлять насыщенностью цветов. Притемняет небо в направлении от солнца. Для автофокусных камер нужен круговой (концентрический) поляризатор. Для неавтофокусных подойдет линейный поляризатор.
Нейтральный фильтр
Может понадобиться при очень ярком солнце, или когда по замыслу нужно снимать на полностью открытую диафрагму, а аппарат выдержки более 1\4000 сек. не отрабатывает.
Градационный фильтр
Понадобится в случае слишком сильного контраста небо-земля.
Шнур для спуска затвора
Понадобится при съемке со штатива.
Конверсионные фильтры
Если берете с собой слайдовую пленку для съемок с лампами накаливания.
Вспышка
Снимайте с мощной вспышкой в режиме fill-in при ярком солнце, чтобы убрать резкие тени. Снимайте в FP sync (синхронизация с высокими скоростями затвора), чтобы убрать еще и навязчивый фон. Снимайте ночные портреты и сценки в режиме Slow sync (съемка со вспышкой при "длинных" выдержках). Как говорится: "Вспышка хороша для того, у кого она есть. И плохо тому, у кого ее не окажется в нужное время". Но сразу же оговорюсь, что речь идет о серьезных и мощных моделях, поддерживающих все вышеупомянутые режимы. На "мелкие" вспышки с ведущим числом 15-20 по 100-150 грн. практически нет смысла тратиться. Тот же эффект будет со встроенной вспышкой. Для хорошей вспышки обязательным условием является поворачивающаяся головка, желательна фокусировка в соответствии в фокусным расстоянием объектива и необходим режим TTL, поскольку без него слишком много возни. Практика показывает, что, кроме как в студии, на месте съемки "возиться" уже некогда.
Итак, вы полностью экипированы и готовы отправиться в путешествие за самыми лучшими фотографиями. О некоторых тонкостях, с которыми вы можете столкнуться в момент самих съемок, читайте в следующей части статьи.
Часть II >>>
Ми у Фейсбуці
Ми у Instagram