Съемка на море. Часть II

<<< Часть I

Попробуем разобраться, как можно выйти из столь плачевной ситуации.

Для начала, определимся с возможностями жанра. Находясь на морском берегу сразу откажемся от разработки таких замечательных тем, как социальный репортаж, натюрморт, индустриальная фотография, мода и т.п.

Фото 1. Все это не для суровых морских условий. Зато пляжи являются прекрасным местом для съемки всего, что может быть названо одним словом - графизм. Рельефное освещение раннего утра плюс умелое включение в кадр различных объектов и персонажей, правильное использование цветовых контрастов - вот ключ к построению безупречно графичной композиции (Фото 1). Этот жанр требует определенного умения замечать удачные сочетания фактур, форм и цветов, в нем все строится не на смысловых связях, но на поиске интересных взаимодействий пространства и предметов.

Фото 2.- камера Nikon EM, объектив 70-210, без фильтра, благодаря чистому небу оно не разбелилось, но пришлось затенять объектив рукой от контрового солнца, т.к. бленда была неглубокой. Фото3 - снято на 210 мм. Плёнка Фуджи 100, негатив, приоритет выдержки с замером по небу в стороне от солнца, или по воде без бликов с блокировкой экспозиции /AE lock/ и последующей перекомпоновкой кадра.

Кроме того, не стоит забывать и о старом добром морском пейзаже. Несмотря на то, что эта тема уже сотни раз обыгрывалась практически всеми мастерами фотографии, в ней еще присутствует большой потенциал. Но, чтобы отойти от избитых решений необходимо включить воображение и попытаться заставить играть в свою пользу такие неприятные явления как контровый свет (Фото 2) и

Фото 3.

дисторсия (Фото 3). Не стоит также во всем полагаться на цветную пленку, или цветной слайд. Черно-белое решение снимка иногда дает ему решающее преимущество (Фото 4, Фото 5, Фото 6).

Ну и наконец самая распространенная разновидность морского пейзажа - морской закат. Этот сюжет эксплуатируется так давно и интенсивно, что комментарии, как говорится излишни. И, тем не менее, всегда можно найти оригинальное решение, например использовать силуэтные изображения (Фото 7).

А если вдруг наступит непогода? Даже в этом случае можно найти интересный сюжет: используйте чувствительную к тонким цветовым нюансам негативную пленку для того, чтобы передать пастельные тона неба и воды (Фото 8), а если погода станет совсем серой, снимайте на пленки с повышенной насыщенностью цветов (Kodak EktaChrome E100VS, Kodak EktaChrome E100SW).

Фото 4. Фото 5. ("У причала") - камера "Зоркий" 4к, 50мм, плёнка ч/б, общий замер дал проработанные блики, тёмный фон и силуеты. Фото 6. - ФЭД, объектив 28мм, ночную грозу в море я снимал со штатива, открывая объектив с помощью тросика и удерживая пока не будет молнии, из нескольких дублей вышел один кадр, пока не начался дождь. Выдержка В, диафрагма 8, плёнка Agfa черно-белая, негатив 100 ед. Фото 7. ("Серебряное море") - камера Никон EM, объектив 70-210мм, установлен на 100мм, плёнка Фуджи 100, негатив, замер по полю без поправок.

Несколько слов о том, с какими трудностями придется столкнуться скорее всего. Прежде всего, это избыточный контраст любой морской сцены. Все элементы будущего снимка словно решают поссориться и никогда больше вместе на фотографиях не появляться. И если "примирить светлое небо с темным морем можно с помощью градационного фильтра в паре с поляризатором, то как быть с белым пребелым песком? Если есть еще один объект съемки, например человек, то в этом случае можно воспользоваться заполняющей вспышкой. Большинство современных зеркалок могут это сделать с помощью встроенной вспышки, работающей в режиме TTL, но для серьезной работы понадобится вспышка помощнее. На сегодняшний день существует два варианта работы с заполняющей вспышкой при ярком свете: классический и синхронизация со всеми скоростями затвора, или HSS (High Speed Synchronization). Первый вариант подразумевает наличие камеры с синхронизацией не менее 1\250 сек. и мощной вспышки (ведущее число от 32 и более) и работу на довольно закрытых диафрагмах (f/5,6 - f/16). Открыть диафрагму для того, чтобы получить размытый фон здесь невозможно, так как при 1\250 сек. он будет переэкспонирован. Зато, если у вас есть действительно мощная вспышка, ее радиус действия будет достигать 8-10 метров, что дает определенные преимущества при съемке общим планом.

В режиме High Speed Synchronization вспышка имитирует поток непрерывного света, поэтому съемка возможна с любой выдержкой. Снимать с сильно открытой диафрагмой теперь не только возможно, но и желательно, поскольку мощность (а значит и дальность действия вспышки) резко снижается. Диафрагма в этом режиме влияет на свет вспышки так же, как и на естественное освещение. В HSS становится возможной портретная съемка с размытыми задними планами, особенно если у вас есть светосильный штатник. Дальность действия вспышки - до 2-2,5 метров.

Наиболее эффектные портреты получаются при съемке средне- и длиннофокусными объективами. Именно с помощью длиннофокусника можно отделить позирующего человека от фона, особенно красивый эффект дают светосильные 300 миллиметровики. С их помощью можно снять как наполненную графизмом композицию, так и моментальный кадр, с моделью в движении. Фон в этом случае превращается в разноцветные пятна, которые можно заставить очень эффектно контрастировать с цветами переднего плана.

Блики на воде, много белого песка в кадре - все это мешает многозонному замеру камеры правильно справляться со своими обязанностями. Чаще всего в таких условиях он дает недодержку, поэтому можно применить коррекцию +1 - 1,5 EV. Можно также пользоваться спот замером с соответствующей коррекцией (см. таблицу в статье про пейзажную съемку).

Фото 8. - Nikon FM2, зум 35-135, фильтр Skylight.

Если вы задумали поснимать пляжные виды спорта или какие-нибудь другие быстроразворачивающиеся события, то лучшим режимом работы будет приоритет выдержки. Начните с 1\250 сек (в большинстве случаев при такой скорости затвора достаточная глубина резкости вам будет обеспечена). Если у вас есть светосильный объектив (f/1,2 - f/2,0), то можно попробовать добиться эффекта размытого фона. Для этого переходите в режим приоритета диафрагмы и выбирайте максимально открытую. Такая съемка требует очень точной наводки на резкость, а вручную при движущемся объекте это сделать очень трудно, поэтому этот вид съемки - специально для камер с быстрым и точным автофокусом. Есть еще один способ моментальной съемки - навести камеру на гиперфокальное расстояние (не забудьте переключиться в режим ручной наводки на резкость MF). Сделать это удастся лишь в том случае, если объектив, которым вы пользуетесь снабжен шкалой глубины резкости. К сожалению, почти во всех дешевых зумах такие шкалы отсутствуют. Если у вашего объектива все-таки есть шкала глубины резкости, то для того, чтобы установить его на гиперфокальное расстояние, поставьте значок "бесконечность" шкалы расстояний напротив ближайшего к нему значения выбранной вами диафрагмы на шкале глубины резкости. Эта методика максимально эффективна с объективами с фокусным расстоянием до 35 мм, поскольку при достаточно закрытой диафрагме (f/11) и чувствительной пленке с ними можно добиться резкости практически для всех планов. Именно так работают репортеры с легендарной Leica M6.

В независимости от того, в каком режиме вы будете работать и на какую пленку снимать, главное, что имеет значение - это воображение. А с воображением даже самые банальные вещи на фотографиях становятся иными. Удачи и хорошего отдыха!


Эта статья проиллюстрирована работами киевского фотографа-профессионала Юрия Шкоды. Фотографии снабжены комментариями автора. Вы можете ознакомиться с другими работами Юрия Шкоды на его сайте www.homepage.kiev.ua/shkoda/