Пейзаж

Почему любительские снимки часто выглядят не так "шикарно", как работы профессионалов в журналах и календарях? Виновата техника или фотограф? Вопрос почти риторический, ибо нет такой техники, которую нельзя было бы неправильно применить.
Есть несколько распространенных ошибок, не совершая которые можно снимать действительно хорошие пейзажи. Прежде всего, пейзажная фотография страдает от неправильного выбора времени и места, а точнее - освещения и точки съемки.

Свет и освещение
Представьте себя стоящим на вершине высокого холма. Панорама - дух захватывает, ветер вызывает ощущение полета, от взгляда вниз кружится голова.
Представьте все то же самое на плоскости снимка, ветер куда-то исчез, объемность картинки потеряна, на горизонте какие-то трубы, которых раньше не замечал, небо - просто белое, деревья просто зеленые, в общем, нет эффекта.
В следующий раз вы оказались на этом месте сразу же после сильной грозы: облака с просветами синевы и солнечные лучи, прорывающиеся сквозь них, подчеркивают перспективу, деревья в каплях дождя сверкают всеми оттенками зелени, свет уникальный: Снимая пейзаж всегда нужно помнить о том, что какими бы замечательными камерой и пленкой Вы бы ни пользовались, конечный результат будет менее ярким и "живым" чем оригинал. Это нетрудно понять, но с этим бывает трудно согласиться. Зная особенности используемой пленки и оптики, можно предположить каким будет результат, и избавить себя от очередного разочарования.
Как правило, даже самые контрастные и "насыщенные" пленки не в состоянии "оживить" панораму, которой не хватает нужного света. Поэтому, зачастую остается полагаться только на собственное везение и причуды погоды. Иногда фотограф как охотник приходит на одно и то же место в надежде дождаться нужного освещения:

Летом свой сюжет лучше искать до 10 утра и с пяти вечера, поскольку ранним утром при низком солнце свет "рельефный" и "теплый". Днем почти нет смысла снимать на открытых пространствах: когда солнце высоко, все выглядит плоским, контраст между растительностью и небом слишком велик, тени слишком резкие. Вечернее освещение, наоборот, готовит массу сюрпризов, приятных и не очень. Наряду с рельефностью и отличными колориметрическими характеристиками вечернего света, самые впечатляющие снимки, как правило, хочется снять против солнца, иногда даже с солнцем в кадре, а такая съемка наиболее сложна с точки зрения экспозиции.
Из всего вышесказанного можно вывести первое правило для фотографа, работающего в жанре пейзажа: прежде чем сделать снимок нужно представить себе, как все это будет выглядеть на фотобумаге.

Уже упоминавшиеся белое небо и невыразительная растительность - наиболее часто встречающийся результат съемки пейзажей на цветную негативную пленку.
Так происходит потому, что, несмотря на огромную фотографическую широту современных цветных негативных материалов, та же самая широта цветной фотобумаги не превышает 3-х диафрагм! Поскольку цветная печать делается, в лабораториях, где просто нет физической возможности печатать с маскированием, то в результате, на снимке остается лишь 1\3 полутоновой информации, имеющейся на негативе! И это одна из причин (но не самая главная), почему профессионалы чаще используют слайд: его динамическая характеристика достигает 5-ти диафрагм, что, при условии правильной экспозиции, позволяет находить приемлемый компромисс.

Снизить динамический диапазон (контраст) сцены можно, используя градационный фильтр, притемняющий небо, поляризационный фильтр или "заполняющую" вспышку и различные отражатели (для близкорасположенных объектов).
В случае слайдовой пленки диапазон регистрируемых яркостей будет несколько шире, чем у системы "цветная негативная пленка - цветная фотобумага", но даже его недостаточно, чтобы можно было "объединить" на одном снимке и высокие света и глубокие тени, поэтому, если сюжет очень контрастный, придется сознательно чем-то пожертвовать. В большинстве случаев предпочитают сохранить света в ущерб деталям в тенях. На подсознательном уровне, "плотные" снимки (с "густыми " тенями) воспринимаются легче, чем светлые, выжженные, слишком прозрачные.
Если контраст сцены слишком велик, и вы не уверены в правильности выбранной экспозиции - "брекетируйте", т. е. снимайте серию кадров с различными экспозициями для одного и того же сюжета (большинство современных зеркалок позволяют это делать в автоматическом режиме с возможностью изменения "шага" экспозиции).

Несколько слов об экспозиции
На сегодняшний день все современные зеркалки и даже некоторые компакты обладают многозонным замером экспозиции, основная задача которого - обеспечить правильную экспозицию в автоматическом режиме. В большинстве случаев ему можно доверять, но следует помнить, что коррективы в его работу нужно вносить с осторожностью, после того, как будете абсолютно уверены, что хорошо изучили поведение многозонного замера вашей камеры в большинстве съемочных ситуаций. Дело в том, что многозонный замер сам, на основе запрограммированных алгоритмов вносит свои коррективы в экспозицию сюжета. Вот почему добавлять свои собственные изменения в его работу довольно рискованно. Алгоритмы, по которым работает многозонный замер, сложны и производителями не разглашаются. Да и что бы делал фотограф, с десятью страницами убористого текста на месте съемки? Существуют более простые способы внести свои коррективы. Поэтому, если Вы считаете, что Вашим снимкам необходим "почерк", "личное клеймо" именно в плане экспозиции, тогда переключайте камеру в "спот" и пользуйтесь корректором экспозиции. За основу можно взять приведенные в таблице величины коррекции. Можно также перейти в ручной режим работы, при этом в видоискателе камеры будет отображаться разница между тем, как "видит" данную сцену многозонный замер, и выбранной вами экспозицией. Технически это реализовано следующим образом: выбранная вами экспозиция отображается на линейке светодиодов слева (недодержка) или справа (передержка) относительно "нуля экспозиции". Точкой отсчета, то есть "нулем" в данном случае считаются показания многозонного замера камеры.

Табл. 1. Коэффициент отражения различных поверхностей и рекомендуемая коррекция экспозиции при работе в режиме точечного замера.  

Следующий аспект пейзажной фотографии - наиболее загадочный, состоящий из приблизительно равного количества правил и исключений. Вы уже догадались, что речь пойдет о композиции.

Композиция в пейзаже

Фото 1. На этом фото передний план доминирует, заставляя взгляд совершать прыжок к линиям перспективы на заднем плане. Так автор пытался передать ощущение парения, съемки с высокой точки.

Композиционное решение любого снимка отражает взгляд его создателя, но это не значит, что оно может быть произвольным: есть странные закономерности вокруг!
Наш глаз привыкает видеть мир по нескольким (иногда одному) алгоритмам. Если поместить перед ним картинку, разрушающую эти алгоритмы, он запутывается в ней, быстро устает. Как результат - необъяснимое нежелание объективно воспринимать данную картинку.
Язык композиции лучше всего изучать на примерах.

На фотографиях, иллюстрирующих эту статью, автор попытался в меру своих возможностей воспроизвести различные композиционные эффекты.

Передний план (фото 1)
В пейзажной фотографии он определяет ощущение "рельефности" снимка. Чем шире угол зрения объектива и чем ближе передний план, тем дальше горизонт. Передний план в большинстве случаев становится точкой отсчета при рассматривании снимка. Для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на нем используется игра цвета или цветовое противопоставление фону.

Фото 2. На этом фото светлая часть снимка, образованная солнечными лучами, контрастирует с нижней, затененной его частью, создавая противопоставление зрительных масс.

Противопоставление масс (фото 2)
Речь может идти как о противопоставлении визуальных масс, так и о деталях сюжета имеющих сильное психологическое воздействие.

Направление взгляда зрителя (фото 3)
В нашей культуре прочно закрепился механизм рассматривания слева направо. Возможно поэтому "сильную точку" размещают в верхней правой трети кадра. Тем не менее, другое направление рассматривания иногда бывает оправдано художественным замыслом.

На фото 6 линии перспективы уводят взгляд зрителя прямо в центр кадра где он упирается в "тупик", поэтому эта фотография может считаться примером неудачного их использования.

Последовательность планов (фото 5)
Также придает снимку глубину. Хорошо, когда между передним планом и горизонтом есть еще несколько промежуточных. На то как будут расставлены акценты в кадре в огромной степени влияет выбор правильной точки съемки.
Основными композиционными ошибками в пейзаже считаются: сюжет в центре кадра, линия горизонта, разделяющая кадр на две равные части, "падающие", или сходящиеся вертикали (возникающие при съемке широкоугольниками с низкой точки), неудачное расположение "сильной точки".

Фото 3. Взгляд зрителя "уходит" в левый верхний угол, следуя за плавными переходами, образованными последовательностью планов.

Снимать широкоугольными объективами сложнее, поскольку они слишком сильно "захватывают" передний план, который обязательно нужно чем-то заполнить. Недостаточно информативный передний план разрушает равновесие и глубину снимка.

Итак, предположим, что композиция снимка нам удалась. Но возникает следующий вопрос: что в кадре должно быть резким, а что - нерезким? Противопоставление резких и нерезких планов - одно из наиболее сильных средств выражения для фотохудожника. С технической точки зрения, необходимо иметь возможность наводиться на резкость вручную, не пользуясь автофокусировкой. Почти все современные зеркалки позволяют это делать. При съемке со штатива автофокус вообще можно с чистой совестью отключить, а при съемке с рук все зависит от того, на каком из элементов кадра Вы хотите сделать акцент: если камера упорно не хочет наводиться на резкость по этой части сюжета сама, переходите в режим MF.

Фото 4. В этом фото основную роль играют линии перспективы, уводящие взгляд зрителя от сильной точки в глубину кадра.

Добиться максимума от своей оптики
В идеале, пейзаж нуждается в наиболее качественной оптике, иначе множество мелких деталей будут безвозвратно утеряны, и снимок будет подсознательно восприниматься "плоским", малоинформативным.
А вот лучшее фокусное расстояние объектива для пейзажной съемки - понятие весьма условное. В зависимости от задач, места и условий съемки подойдет объектив с практически любым фокусным расстоянием. Преимущества зумов здесь неоспоримы, ведь они дают большую свободу композиции. Но там, где есть возможность пользоваться объективом с постоянным фокусным расстоянием, лучше предпочесть его, чтобы добиться максимального оптического качества и минимальных геометрических искажений (дисторсии).

Фото 5.  Взгляд вынужден как бы "перепрыгивать" с самого близкого плана на средний и далее. Сильная точка образована рисунком теней в листве деревьев на среднем плане. Она находится почти в центре кадра и это может расцениваться как недостаток снимка.

Широкоугольные объективы позволяют снимать большие пространства, у них есть свои особенности - сходящиеся вертикали, зачастую сильное виньетирование при открытых диафрагмах. Наилучшее качество обеспечивают стандартные объективы (50мм) и макрообъективы (50 мм - 60 мм), 85-100-миллиметровики. Длиннофокусники позволяют создать эффект нагромождения перспектив, с их помощью можно снимать очень впечатляющие закаты и панорамы горных вершин. Необходимо помнить, что при работе с длиннофокусным объективом выдержка при съемке с рук не должна быть численно меньше фокусного расстояния (например, 1\300 сек. для 300-миллиметровика) иначе рискуете получить смазанное изображение.

Глубина резкости
Глубины резкости как таковой не существует, это всего лишь визуальная иллюзия, обусловленная недостаточно высокой разрешающей способностью глаза: все, что меньше максимального разрешения глаза воспринимается резким.
Чтобы получить резкий от переднего плана до горизонта снимок, нужно диафрагмировать в пределах f\11 - f\32. К сожалению, в большинстве объективов, начиная уже с f\16 появляется дифракция. Она состоит в том, что лучи света, проходя сквозь крошечное отверстие диафрагмы, рассеиваются во все стороны. Поэтому, снимая пейзаж необходимо выбирать максимально возможную для данного объектива диафрагму, при которой качество еще высокое (для большинства современных объективов это f\11).
Но в этом случае глубины резкости не хватает, чтобы получить снимок, резкий от переднего плана до горизонта, поэтому необходимо установить объектив на гиперфокальное расстояние.

Фото 6. Линии перспективы уводят взгляд зрителя прямо в центр кадра где он упирается в "тупик", поэтому эта фотография может считаться примером неудачного их использования.

И вот тут обладатели некоторых зумов столкнутся с непреодолимой трудностью: у недорогих зумов, которые поставляются в комплекте с камерой часто нет не только отметок глубины резкости, но и шкалы расстояний. Особенно увлекается такими сюрпризами Minolta, по-видимому, желая максимально упростить фотографу процесс съемки: Как говорится, у каждой компании свои причуды. Поэтому экономить на оптике самое последнее дело, если вы стремитесь к совершенству. Особенно следует отметить светосильную оптику фирм-производителей, имена которых у всех на слуху - это Nikon, Canon, Pentax. Поэтому, если у вас кто-нибудь спросит, фотоаппараты какой фирмы самые лучшие, называйте любую из этих фирм, которые никогда не отходили, а если и отходили, то не слишком далеко, от канонов классицизма. Для дилетанта такой ответ будет самым лучшим. А не дилетант задаст вам следующий вопрос: "А какая модель?". Если такое случится, хватайтесь за шляпу и бегите, а то не избежать Вам дальнейших расспросов.

Для достижения максимальной глубины резкости, как и максимальных оптических показателей объектива, может понадобиться штатив. На практике, в солнечный день при съемке на мелкозернистые пленки чувствительностью 50 - 100 ISO, при f\11 может понадобиться выдержка 1\30 - 1\60 секунды, а если вы используете поляризационный или градационный фильтры, и того меньше. Поэтому, отправляясь на съемку, позаботьтесь о штативе, иначе не видать вам вечерних снимков, да и других интересных моментов освещения, когда при нужной диафрагме и со всеми фильтрами камера требует от вас всего лишь 1\15 - 1\8 секунды, и все было бы в порядке, но вот беда, рука может дрогнуть.

Пленка
Идеальная пленка для пейзажа - это та, которой заряжен ваш фотоаппарат. Нужно помнить лишь о том, что когда вы снимаете на негативные пленки (цветные или черно-белые), конечный результат будет зависеть не только и не столько от возможностей пленки, но от печати. Цветная печать - процесс чрезвычайно сложный и требующий не только соответствующей аппаратуры, но также и навыка. Если у вас "сложный" негатив, и операторы минилабов в отчаянии разводят руками, попробуйте профессиональную печать с маскированием, если таковые услуги существуют в вашем городе.
Иногда возникает необходимость снимать на особую пленку, имеющую свой уникальный почерк. Это позволяет лучше передать свои ощущения и настроения снимка. Есть пленки, хорошо передающие все цветовые нюансы, а есть дающие насыщенное, "типовое" изображение, поэтому их невозможно спутать с другими (например, слайдовая пленка Fujichrom Velvia 50). Широкую гамму негативных и слайдовых пленок, по-разному насыщенных и контрастных предлагает фирма Кодак.
Не забывайте о том, что при небольшой недодержке, насыщенность цветов любой слайдовой пленки увеличивается - этим приемом часто пользуются профессионалы, когда им нужны "густые", "сочные" цвета, или при съемке в пасмурную погоду. При передержке наблюдается прямо противоположный эффект, поэтому, когда необходимо снизить насыщенность цветов слайдовых пленок их нужно экспонировать как менее чувствительные (например, Fujichrom Velvia 50 экспонируется как 40 ISO). Стандартом для большинства профессионалов является слайдовая пленка чувствительностью 50 и 100ISO. У компании Fuji это пленки Fujichrom Sensia II и Fujichrom Astia. Особенно хотелось бы отметить пленку Fujichrom Provia 100F. Она обладает на сегодняшний день наилучшей мелкозернистостью и разрешающей способностью. Из цветных негативных пленок этой фирмы для съемки пейзажей идеально подходит Fujicolor Superia Reala, а также все пленки гаммы Fujicolor Superia. Из пленок фирмы Kodak можно особенно рекомендовать полупрофессиональную гамму пленок Kodak Royal Gold. Вся гамма пленок Kodak, как слайдовых, так и негативных очень обширна и заслуживает отдельной статьи. Фирма Konica недавно выпустила новую гамму профессиональных цветных негативных пленок Konica Impressa, которые также достойны внимания фотографов пейзажистов. При съемке на цветные негативные пленки можно смело производить точечный замер экспозиции по теням сюжета и не корректировать его. Правильно экспонированные тени сохраняют детали и зерно на пленке остается мелким. При недодержке у цветной негативной пленки резко падает контраст в тенях и растет зернистость, появляются также и цветовые искажения. Поэтому лучше снимать на негатив с небольшой передержкой.
А вот владельцам цифровых камер, которым, как известно, пленка еще не нужна, остается только порекомендовать вести съемку с максимальным разрешением, а при особых условиях освещения дублировать самые интересные кадры с различными настройками баланса белого. Это как бы позволит запечатлеть максимум цветовых нюансов. И самое главное - не забывайте про бленду. Съемка на открытых пространствах всегда чревата различными неприятными неожиданностями в виде паразитных засветок.

Увидеть сюжет через видоискатель камеры
Одна из важнейших для фотографа пейзажиста вещей - качество видоискателя. Нет нужды напоминать о том, что перед тем, как Вы увидите свою фотографию в виде отпечатка, до этого Вы видели то же самое в видоискателе камеры.
Требования к видоискателю компактной камеры ("мыльницы") гораздо менее жесткие, чем к видоискателю зеркалки. От видоискателя мыльницы, по сути, требуются лишь две вещи: чтобы он был достаточно "ярким", и чтобы границы кадра в нем были обозначены максимально точно. Для зеркалок требования несколько иные: полное (или почти полное) соответствие полю кадра (у профессиональных камер -100%), высокие яркость и контраст, а также отличная разрешающая способность фокусировочного экрана. К камере также предъявляется дополнительное требование: возможность предварительной оценки глубины резкости. Нет нужды говорить о том, что с "приблизительным " видоискателем и результат получается приблизительный, а в самых худших случаях просто невозможно правильно навестись на резкость. Плохой видоискатель лишает фотографа возможности четко разделить резкий и нерезкий планы на снимке. Управляя нерезкостью, можно подчеркнуть свой художественный замысел, сделать акцент на сильной точке композиции, размыть избыточно деталированный передний или задний планы. Когда взгляд не может "зацепиться" за островок максимальной резкости в кадре, он начинает блуждать и быстро утомляется. Исключением являются снимки, в которых тем или иным способом достигается максимальная резкость по всей площади кадра: они воспринимаются как одно целое, т.е. как если бы человек сам видел данный пейзаж, находясь на месте съемки.
Ну вот кажется и все. Необходимый минимум информации, для того чтобы начать учиться на собственных ошибках.
Те, кто давно занимается фотографией, знают, что знания, приобретенные на личном опыте, в конечном итоге в тысячу раз полезнее любых, даже самых умных советов.

А теперь пробуйте сами.