В первой части статьи мы проведем обзор техник и приемов зимней съемки, а во второй затронем наболевшую для многих тему: как защитить камеру в сильный мороз.
При съемке в солнечный зимний день наибольшей трудностью является правильная экспозиция снега.
|
Независимо от того, на что вы снимаете (на слайд, или на негативную пленку, или цифровой камерой), экспозиционные огрехи должны исправляться уже при съемке.
В пасмурную погоду, когда общий контраст снимаемых сюжетов невелик, многозонному замеру экспозиции большинства современных камер вполне под силу будет справиться с задачей в любом из автоматических режимов работы камеры (P, A, S), даже если Вы снимаете на слайд. Может потребоваться лишь незначительная коррекция (+0,3, + 0,5 EV в зависимости от камеры).
Но в условиях более высоких контрастов, когда ярко светит солнце, задача для камеры усложняется.
Когда Вы снимаете снег, то чаще всего, рискуете получить его недодержку в силу того, что его отражающая способность гораздо выше 18%. В результате недодержки снег на снимке получается "серым". Но и передержка снега, даже небольшая, производит очень плохой эффект - теряются все детали в светах, исчезает "искристость" и "сверкание" вместо которых остаются только белые "залысины". Кроме того, зачастую приходится идти на экспозиционный компромисс, потому что правильная экспозиция снега не позволяет другим элементам снимка быть нормально экспонированными.
|
Каким же замером экспозиции пользоваться и по каким элементам сюжета его осуществлять?
Замер по центральной части кадра (или, как его еще называют, "центральновзвешенный замер") сразу же отпадает из-за своей полной неприспособленности к таким сюжетам.
Остаются точечный и многозонный замеры.
Несмотря на то, что коэффициент отражения света "среднестатистическим" белым снегом известен (около 80%), производить точечный замер экспозиции по самому снегу я бы не рекомендовал, поскольку в каждом конкретном случае он, скорее всего, будет отражать больше или меньше 80% света (причем это еще будет зависеть от угла, под которым этот свет попадает в объектив).
Поэтому лучше всего делать точечный замер экспозиции по знакомому объекту, например, по лицу или ладони человека, который, возможно, будет присутствовать в кадре (при этом не забывайте про коррекцию +1ЕV). Можно также сделать замер по синему небу, повернувшись спиной к солнцу.
 Фото 3. Dynax 5, многозонный замер, пленка Fujichrome Provia 100F экспонировалась как 80ISO |
Наилучшим вариантом остается использование внешнего экспонометра и замер экспозиции в падающем свете либо эксподиска, который устанавливается на объектив фотоаппарата и превращает его в аналог внешнего экспонометра.
Но когда ни того, ни другого нет и снимать приходится в гордом одиночестве, задача несколько усложняется. В этом случае можно перейти в ручной режим и последовательно замерить экспозицию точечным замером по самой яркой и самой темной частям сюжета (если у Вас зум-объектив, поставьте его при этом на максимальное фокусное расстояние для большей точности замера).
Выбирайте такую выдержку и диафрагму, чтобы яркости вашего сюжета "расположились" по обе стороны от нуля экспозиции на линейке светодиодов в видоискателе.
Если "динамика" яркостей сюжета превышает 6 диафрагм (или, что то же самое - ЕV), а, как правило, вышеупомянутые линейки светодиодов больше и не отображают, и нет возможности пожертвовать светами или тенями, тогда остается одно - снижать контраст сцены, используя либо отражатели, либо вспышки, либо и то и другое вместе. Определившись, в конце концов, с каким-нибудь значением экспозиции, брекетируйте с небольшим шагом 0,3-0,5 ЕV.
Как видим, методика не слишком оперативная, но с серой картой было бы еще хуже: свет, который падает на ближний и дальний планы пейзажа, далеко не всегда бывает один и тот же, особенно в условиях переменной облачности, поэтому серая карта позволит более-менее точно определить экспозицию только для ближнего плана. Кроме того, не будучи полностью уверенным, по какому эталону отражающей способности (12% или 18%) откалибрована именно Ваша камера, как и в том, какова ее собственная неточность калибровки, Вы не сможете внести необходимые при работе с серой картой поправки, и брекетировать все равно придется.
Что касается многозонного замера, то, несмотря на то, что он вполне способен определить "динамический диапазон" сюжета и выбрать усредненное значение экспозиции, он не может "пожертвовать" светами или тенями, даже если контраст сюжета намного превышает возможности пленки. Этот выбор должен сделать именно фотограф.
Немного о печати фотографий
Несмотря на то, что многозонный замер в подавляющем большинстве случаев экспонирует пленку точно "посредине" динамического диапазона снимаемого сюжета, печатать такие снимки в минилабе очень сложно именно потому, что большая часть важных для восприятия деталей находится либо в "светах", либо в "тенях" изображения. Поскольку динамический диапазон обычной глянцевой фотобумаги не превышает 3-х EV (или "диафрагм") "втиснуть" такой сильный разброс яркостей в один отпечаток становится невозможным.
На фото 4, 5, 6, 7 ясно заметно отсутствие деталей в светах изображения (снеге), а также общий дисбаланс между светами и тенями изображения.
|  Фото 5. |  Фото 6. |
|
А вот эти же снимки (фото 8, 9, 10, 11), отсканированные на хорошем фильм сканере и немного обработанные в PhotoShop (контраст, кривые, цветопередача). В таком гораздо более привлекательном виде они могут быть напечатаны в лаборатории цифровой печати Konica Digital.
|  Фото 9. |  Фото 10. |
|
Несколько слов о компактных камерах
Компактными камерами лучше всего снимать на цветные негативные пленки, так как большинство из них изначально откалиброваны с небольшой передержкой (+0,5EV).
В солнечный зимний день вполне подойдет пленка чувствительностью 100 ISO. Для более точной экспозиции кадра рекомендуется пользоваться функцией запоминания фокуса\экспозиции при нажатой до половины кнопке спуска затвора. Самый эффективный способ: поставить зум на минимальное фокусное расстояние (положение W), развернувшись спиной к солнцу, сделать замер экспозиции по синему небу и зафиксировать его, нажав до половины кнопку спуска. Затем, не отпуская ее, сфотографировать интересующий Вас сюжет.
Некоторые модели компактов снабжены кнопкой коррекции экспозиции (+1,5 EV) при съемке в контровом свете. Когда Вы снимаете сюжеты, в которых снег преобладает, ею можно и нужно пользоваться. Также рекомендуется снимать со вспышкой для лучшей уравновешенности экспозиции ближнего и дальнего планов.
Если сцена все же слишком контрастна или с очень глубокими тенями, нужно стараться снимать общие планы, в которых тени не преобладают. Основной недостаток зимних снимков с неточной экспозицией - снег без деталей в светах, без своего сверкания и своей структуры - появляется в случае передержки или при съемке больших заснеженных пространств, когда настолько мелкие детали, как сверкание отдельных снежинок, просто не разрешаются объективом.
ИИспользование светофильтров
Учитывая тот факт, что белизна снега мгновенно выявит любую цветовую доминанту, все светофильтры для такой съемки (в том числе и поляризационные) должны быть максимально нейтральными. И лишь при съемке закатов общий эффект может быть усилен использованием табачных фильтров, либо оранжевых или розовых фильтров (когда в кадре присутствует закатное небо, или заходящее солнце, "окрашенность" снега воспринимается более естественной). В горах необходимости использовать поляризационный фильтр для притемнения неба нет, но можно с его помощью несколько снизить общий контраст и слишком сильное сверкание снега. В солнечную и ясную погоду погоду в средних широтах поляризатор поможет придать специфическое настроение снимку.
Фотографировать со вспышкой в тени и на солнце
 Фото 12. Съемка без вспышки |
Солнечный зимний день дает великолепную возможность опробовать в действии "синхронизацию со всеми скоростями затвора", если Ваши камера и вспышка ее поддерживают. Если же Вы снимаете горные виды спорта, используйте синхронизацию по второй шторке затвора + заполняющую вспышку для создания динамичных кадров "в движении". Во всех случаях особенно важен цветовой баланс света вспышки и естественного освещения, так как при избытке синевы от неба даже самый "холодный" свет вспышки все равно будет неприятно контрастировать с естественным светом. Если Ваша вспышка дает слишком "теплый" свет, рекомендуется пользоваться голубым пластмассовым или желатиновым светофильтром, который устанавливается на излучатель вспышки. Плотность фильтра придется подбирать опытным путем. 
Фото 13. Съемка со вспышкой
Еще одним решением проблемы может стать использование нескольких вспышек (чаще всего двух, или трех) для подсветки объекта с разных сторон. Беспроводные системы Canon и Minolta позволяют устанавливать соотношение мощностей используемых вспышек (например 2:1). Этот вариант является наиболее эффективным, так как Вы получаете возможность не только создавать различные схемы освещения, но и работать в режиме HSS-синхронизации (Canon и Minolta).
Если вы находитесь в тени, и передний план Вашего снимка также попадает в тень, а задний план освещен ярко, то без вспышки вам просто не обойтись, иначе недодержка переднего плана будет обеспечена. Если есть возможность использовать беспроводные вспышки систем Canon или Minolta, то можно организовать очень эффектное боковое освещение переднего плана.
 Фото 14. |
Пользоваться встроенной вспышкой лучше лишь в самых редких случаях, поскольку она всегда "выдает себя" примитивным прямым светом и бликами на окрашенных поверхностях (фото 14).
Цифровые камеры
Цифровые камеры с широкими возможностями регулировки баланса белого, контраста и насыщенности (Nikon Coolpix 5700, Olympus E-20, Sony DSC-F717, Minolta DiMAGE 7Hi, а также все модели зеркальных цифровых камер ведущих производителей) как нельзя лучше подходят для съемки зимних пейзажей. Их использование позволяет разрешить проблемы избыточной синевы и контраста. Несмотря на то, что движущихся частей в цифровых камерах намного меньше, чем в пленочных, они тоже негерметичны, поэтому в сильные морозы к ним будут применимы все, указанные во второй части статьи, способы защиты камеры.
Как избавиться от избыточной синевы?
Особенно сильно этот эффект проявляется при съемке в горах, вероятно, от избытка ультрафиолета. Вот где может пригодиться Nikon СР 5700, или любая другая цифровая камера, обладающая такими же широкими возможностями регулировки баланса белого. А вот как с этим бороться в случае пленки?
Применять слабоокрашенные желтые, розовые или пурпурные фильтры не рекомендуется, так как на светлых снежных участках их действие сразу будет заметно. Возможен такой вариант: съемка на цветную негативную пленку с последующей коррекцией цветопередачи в минилабе, или (что лучше) в лаборатории профессиональной печати.
Можно применить еще один вариант этой методы, о котором уже упоминалось выше: цветная негативная пленка - сканирование - обработка в Adobe PhotoShop - цифровая печать.
Фотографы, снимающие на слайд, могут в некоторой степени избавиться от избытка синевы путем подбора соответствующих пленок и изменения условий съемки и\или проявки. О цветовых особенностях современных слайдовых пленок читайте в статье "Универсальная слайдовая пленка ".
Все пленки фирмы Kodak отличаются большей или меньшей "теплотой " и "матовостью" цветов. "Цветовая доминанта" * (пурпурный + фиолетовый оттенки) наиболее выражена только у пленки E100VS при недодержке, поэтому с ней лучше всего будет работать над созданием впечатляющих закатных снимков (в этом случае окрашенные светофильтры Вам не понадобятся, а они всегда значительно ухудшают оптическое качество объектива).
Для того, чтобы избавиться от избыточной синевы, лучше всего воспользоваться пленками E100S и E100SW.
Из пленок Fuji наиболее нейтральной является Provia 100F. Для зимней съемки она обладает еще несколькими преимуществами: отличной передачей мелких деталей, сравнительно большой широтой и способностью легко выдерживать push-проявление до +2 EV. Но из-за возможного роста контраста push-проявление можно рекомендовать только при съемке в пасмурную погоду (рассеянный свет).
Объективы
Для съемки снега к объективам предъявляются высокие и, в некоторой степени, неожиданные требования - небольшой контраст (поскольку сами снимаемые сцены, скорее всего, будут очень контрастными) и высокая разрешающая способность, особенно самых мелких деталей. То же касается и пленки - она не должна быть слишком контрастной и должна с максимальной четкостью передавать мелкие детали. Объектив, помимо этого, должен отлично "держать" контровый свет. Практика показывает, что наиболее удачные кадры делаются именно при таком освещении. Разумеется, также понадобится бленда. Если Вы снимаете зимние виды спорта широкоугольниками, не забывайте максимально приближаться к сюжетно важному объекту съемки, иначе на снимке он может получиться слишком маленьким.
*Мне приходится брать в кавычки выражения вроде "цветовая доминанта" потому, что они очень неточны. Если выражаться точнее, то пленка Kodak E100VS обладает способностью усиливать насыщенность насыщенных цветов. Это означает, что при ярко выраженном красном закатном освещении его эффект будет несколько увеличен пленкой, особенно при недодержке. Но при рассеянном полуденном освещении и нормальной экспозиции эта пленка лишена каких-либо цветовых отклонений, разве что немного "краснит" оттенки кожи (от этого можно избавиться с помощью легкой передержки +0,3EV)!
Ми у Фейсбуці
Ми у Instagram